臺北市
28°
( 31° / 26° )
氣象
2025-06-26 | 周刊王

香氣為首、大道至簡的料理哲學 日本餐飲怪傑高雄fine dining姊妹店迎周年

香氣為首、大道至簡的料理哲學 日本餐飲怪傑高雄fine dining姊妹店迎周年
包覆在生長土中的「土壤 馬鈴薯」先烤再炸,帶有焦香且口感綿密,搭佐以帶有草本氣息的阿根廷奶油製作的澄清奶油。(圖/魏妤靜攝)

[周刊王CTWANT] 當大家已習慣了fine dining餐廳端出以頂級食材、調味堆疊而成的「盤中藝術品」時,或許也會對反其道而行、「大道至簡」的另一流派感到好奇。隱身在東京代代木巷弄內的「Bon.nu」,是日本餐飲怪傑来栖けい(Kurusu Kei)所開設的餐廳,料理強調發揮食材本味的純粹,不特別裝飾擺盤、不重複堆疊多種食材與醬汁,僅為了彰顯覓得的在地食材風味。2024年,台灣的萬象餐飲集團與来栖けい在高雄合作開設Bon.nu首家海外姐妹店「Li.nu」,迎來一週年慶之際,特別推出6道式Tasting Menu套餐,由台灣Li.nu主廚李祈睿(Michael Lee)設計、傳達創辦人来栖けい對風土與食材的執著與對香氣的極致追求。


香氣為首、大道至簡的料理哲學 日本餐飲怪傑高雄fine dining姊妹店迎周年
東京Bon.nu創辦人来栖けい(右)、高雄Li.nu主廚李祈睿。(圖/魏妤靜攝)

Bon.nu在日本頗負盛名,包括在日本知名美食評鑑網站「食べログ(Tabelog)」榮獲2025年東京百大法式料理餐廳、蟬聯多年The Tabelog Award銀賞等獎項,不過来栖けい卻直白地說,「Bon.nu不能定義為法式料理餐廳!」說起来栖けい踏入餐飲業的路程十分傳奇,他在大學時期中了樂透2億日圓,造訪2萬家餐廳後成為美食作家,並逐漸發現許多餐廳未必考慮如何突顯食材風味或組合是否合理,更多的是以頂級食材隨意堆疊,因此他決定自己開設餐廳,「美味是基本的,我所追求的是食材本身的個性。」

因此在其想設計的料理中可能融合西式、日式等元素,不單純拘泥於某菜系技法,有趣的是除了餐點以初訪、二訪的次數差異提供客人不同菜色,来栖けい也會擔任「說菜人」向賓客分享每道菜的理念。如此特殊的型態也吸引了某些饕客,Bon.nu開業十年來有常客每月報到、預估至今造訪次數約120次;而高雄「Li.nu」亦比照此形式,首次套餐價格5,000元,造訪第二次以上除了主餐跟沙拉可能菜色固定之外,其他餐點也會調整、帶給熟客新鮮感,價格為5,500元。這次首次推出短菜單的Tasting Menu套餐,價格3,500元。


香氣為首、大道至簡的料理哲學 日本餐飲怪傑高雄fine dining姊妹店迎周年
「高雄 苗菜」可嘗到滋味雜陳的新鮮苗菜,唯一相同的僅有以聖女小番茄為基底、加上海藻鹽與橄欖油製作的清爽醬汁。(圖/魏妤靜攝)

香氣為首、大道至簡的料理哲學 日本餐飲怪傑高雄fine dining姊妹店迎周年
「萃取 蟹湯」有鮮度與香氣,但口感並不濃稠,製作時間短、品嘗亦要即時。(圖/魏妤靜攝)

Li.nu主廚Michael提到,来栖けい重視食材本身的「立體感」,即一次感受到單一食材最全面的口感與風味,以Tasting Menu菜色為例,每道料理只有一個主食材,再加上另一種輔助、凸顯主角的副食材。像首先推出的沙拉「高雄 苗菜」,便使用約20餘種高雄在地栽植的蔬菜幼苗,不限酸、甜、苦、辣等風味,以當日可取得的種類為主,盡可能體現苗菜個別特色;在出湯品「萃取 蟹湯」前,還先將完整花蟹端上桌讓客人了解使用的食材,主廚Michael解釋,「當天進貨的蟹在去除鰓、肺後,會取蟹殼先油煎、攪打再過濾。」從蟹膏、蟹黃、蟹肉到蟹殼的精華都凝聚在一碗湯,與常見慢熬的蟹肉濃湯不同,初入口時有濃郁鮮味衝出,但湯體卻十分輕盈。


香氣為首、大道至簡的料理哲學 日本餐飲怪傑高雄fine dining姊妹店迎周年
「單純 筍」的米粒仍保有嚼勁,趁熱上桌時享用滿是鮮甜。(圖/魏妤靜攝)

燉飯「單純 筍」則如其名以呈現當季鮮筍甜味為優先,来栖けい喜歡使用在地食材,台灣一年四季有甜龍筍、麻竹筍、烏殼筍等不同品種,這道燉飯純粹使用甜龍筍、米及米湯蒸餾萃取出的油,搭配的筍丁僅單面煎香、保留爽脆鮮甜,看似簡單卻讓人念念不忘;熱菜「土壤 馬鈴薯」更饒富趣味,其最初靈感來自日本家庭常見的「奶油燉馬鈴薯」,Li.nu團隊選擇將原生栽種馬鈴薯的環境土壤包覆白玉馬鈴薯、並混入蛋白塑形後烘烤,在饕客面前敲開黑色外殼後再進行油炸,有趣的展演彷彿真的在品嘗剛從土中長出的馬鈴薯一般。


香氣為首、大道至簡的料理哲學 日本餐飲怪傑高雄fine dining姊妹店迎周年
「Li.nu 灣本牛」搭配紅酒醬汁呈現出紹興酒般的深層韻味。(圖/魏妤靜攝)

香氣為首、大道至簡的料理哲學 日本餐飲怪傑高雄fine dining姊妹店迎周年
製作每一份「原始 蜂蛹卵」布丁需根據蛋的大小改變糖、牛奶比例,就是為了呈現最佳的濕潤口感。(圖/魏妤靜攝)

主菜「Li.nu 灣本牛」則選用日本F1和牛與台灣黃牛的交雜種「灣本牛」,肉質具有和牛油脂與赤身的濃郁肉味。為了不會切下有血水流出、保持應有的香氣,主廚Michael重複先煎再靜置的工序約6~7小時,去除不必要水分之餘,也使外層焦脆不帶苦味、內裡又保留嫩度;甜點則是大人系口味的焦糖布丁「原始 蜂蛹卵」,其所用雞蛋是由蜂農養殖、吃蜂蛹飼育的雞隻所誕下,而且平時不對外販售。主廚使用一顆雞蛋製作一份布丁,為了讓焦糖布丁的主角「蛋」更為突出,僅用最少的糖、牛奶來製作,因此焦苦感會更重一些,但口感濕潤富有蛋香。

「沒有香氣的美味料理是不存在的。」来栖けい表示,與其說是追求香氣,不如說這是理所當然的事。因此每當外場人員上菜,他總是會衝至客人面前,希望大家把握黃金幾分鐘將稍縱即逝的最佳香氣吃進口中。台灣市場是否接受仍有待觀察,但不可否認,其料理哲學看似只要尋找到好食材即可,但怎麼精準拿捏最佳調味、讓大家能在入口時被香氣擊中,實際上每一分都經過嚴密的計算。


香氣為首、大道至簡的料理哲學 日本餐飲怪傑高雄fine dining姊妹店迎周年
主廚推薦經典佳餚包含「橄欖油香煎紅鯔魚」。(圖/台北遠東香格里拉提供)

另外暌違15年,義大利名廚安東尼(Antonio Tardi))重磅回歸台北,再次蒞臨台北遠東香格里拉客座,此次帶來「返璞歸真」的義式料理哲學。安東尼不僅曾任馬可波羅餐廳主廚,更是全球少數取得橄欖油品油師認證的專家,此次返台客座,主廚精選多款經典佳餚,包括橄欖油香煎紅鯔魚、綜合番茄湯、雙重義大利餃、海鮮義大利水管麵以及甜點朗姆巴巴等,讓饕客品嚐最純粹的義式風味。

安東尼主廚即日起至7/3客座馬可波羅餐廳,午、晚間套餐1,980元+10%起,6/28及6/29加開廚藝課與午宴,每位2,580元+10%,能與主廚安東尼近距離互動、學習製作經典義大利餃。7/4至7/6,主廚的經典招牌菜還加碼於遠東Café自助餐廳午、晚餐時段供應。

延伸閱讀

Google新聞-PChome Online新聞

最新旅遊新聞

延伸閱讀